Zona: Pared de los Alcoyanos. Cabeço D’Or
Aperturistas Libro de Eibon: Jesús Ruiz y E. García (26/11/1982)
Aperturista Patricia Rítmica: Jesús Ruiz (19/9/1984)
Dificultad: 6a+
Dificultad obligada: V+
Longitud: 190 metros
Orientación: Oeste
Equipamiento:
Material: 18 cintas, duplicado semáforo de aliens, duplicado camalot hasta #3, camalot#4 juego de tascones
Horario: 30′ aproximación, 5h20′ escalada, 40′ descenso
Agua: Se puede comprar en el pueblo de Busot o en Xixona

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí

Aproximación

Para ir al aparcamiento del Cabeço d’Or hay que desviarse dirección Cuevas del Canelobre cuando estemos conduciendo por la CV-774 entre Xixona y Busot. El desvío está a unos 4km de Busot. Al cabo de 2,3km de iniciarse el desvío llegaremos al aparcamiento. Desde ahí, mirando a la pared hay una pista que sale hacia la izquierda por la cual está prohibido circular. Es el inicio de la aproximación andando. Dicha pista la recorreremos durante unos 20 minutos hasta llegar a una casa con un jardín curioso pegada a la pista. Junto a una piedra indicando que no es el GR continúa la aproximación hacia la vía. Hay bastantes caminos que ascienden, en nuestro caso habrá que ir con una tendencia hacia la derecha tomando como referencia el diedro marcado de la vía vecina (Diedre del Pou). En la base de la pared encontraremos un antiguo pozo de una mina; a su izquierda, algo más elevado, estará el pie de vía con la R0 escondida detrás de unos arbustos.

La Vía

L1 (V+ – 45m): Iniciamos la vía flanqueando por una cueva hacia la derecha hasta encontrarnos con la fisura que recorre todo el largo. El largo es bastante físico, en el cual habrá un tramo donde se estrechan los pies y donde nos obligará a escalar en bavaresa. Desde el suelo, se distingue la primera reunión. Hay otras opciones de reunión más cómodas, que en nuestro caso las pasamos de largo en el L2.
L2 (V – 40m): Salimos hacia la izquierda, escalando un tramo de placa más duro y delicado. Durante la escalada pasaremos dos reuniones que chapamos y seguimos. Son reuniones alternativas de la misma vía. Pasada la segunda reunión seguiremos escalando en diedro con tendencia hacia la derecha. Al cabo de poco se suavizará la dificultad. Ascendiendo veremos un parabolt a mano izquierda, el cual se encontrará en la base de un nuevo diedro más sostenido. Al final del diedro encontraremos la reunión
En este punto abandonamos la vía el Libro de Eibon y vamos a buscar, por la terraza, la vía Patricia Rítmica. El largo es reconocible por la fisura larga curvada en forma de me luna con un techo a la derecha de la fisura, a mitad de la curva. A pie de largo hay un grabado para indicar la dirección de la vía Cabeça.
L3 (6a+ – 50m): Realizamos un inicio de escalada en placa para ir a buscar la fisura curvada. El largo será inicialmente será más fácil; cuando estemos escalando la fisura, volveremos a tener una escalada más física. Cuando se acabe la media luna, reseguiremos unos metros la fisura hasta llegar a la reunión a la izquierda.
L4 (V+ – 35m): Salimos hacia la izquierda para ir a buscar el seguro y empezamos a ascender. Habrá un momento que no se verá claro por dónde ascender, a la derecha habrá un tramo de placa fácil, por la izquierda sigue el diedro. Es por la izquierda. Seguimos ascendiendo y estar atentos de nuevo a la izquierda donde veremos un pitón. El seguro corresponde a la vía. En la base de un gran pino encontraremos la R.
L5 (V+ – 30m): Sin apenas ascender, flanquear por la fisura y no dejarnos tentar por la ristra de paraboles. Reseguiremos toda la fisura hasta un parabolt, donde ascenderemos hasta la reunión sin pérdida.

Descenso

Desde la misma reunión donde estamos montamos un rápel de unos 55 metros hacia la terraza intermedia. Mirando hacia abajo, a la derecha, hay un pino al borde del abismo. Es en éste donde encontraremos la segunda instalación de rápel.

Desde el final de éste descenderemos por el camino marcado que al cabo de poco nos llevará al pie de vía. Deshacer el camino de ida.

Opinión y experiencia personal

Vía muy guapa y agradecemos a Vicente la recomendación. La encontramos una vía dura, bastante desequipada. Íbamos muy cargadas de material por lo que la escalada, que ya es en sí física, todavía aumentó más en dificultad. Los largos son, en general, sostenidos en cuanto a grado, no se trata de pasos puntuales. Psicológicamente también la hemos encontrado exigente, en parte por los seguros que ya llevan unos años en la pared.

En los largos del Libro de Eibon usamos los friends grandes y en lo superiores de Patrícia Rítmica usamos los pequeños. El Camalot #4 únicamente lo usamos en el primer largo.

En varios blogs hemos visto diferentes grados, hemos puesto el más duro ya que es lo que nos ha parecido. Tampoco es el tipo de escalada al cual estamos acostumbradas a escalar, por lo que puede desvirtuar la percepción.

La última travesía, impresiona cuando se ve desde la reunión, pero se deja hacer. En el primer largo, no dejarse engañar por la cantidad de paraboles, hay aire entre ellos.

La vía tiene un último largo que no hicimos. Nos comentaron que no valía la pena.