Excelsior. Paret de Sant Jeroni

  • Zona: Paret de Sant Jeroni. Montserrat
  • Aperturistas: David Hita  Junio 2004
  • Dificultad: 6b
  • Dificultad obligada: V+/A1
  • Longitud: 115 metros
  • Orientación: Oeste
  • Equipamiento: equipada con parabolts y pitones, R con parabolts
  • Material: 12 cintas, alien rojo opcional.
  • Horario: 1h15’ aproximación, 2h30’ escalada, 1h30 retorno (incluyendo rápeles)
  • Agua: En el pueblo de Monistrol hay fuente de agua

Pinchar aquí para abrir reseña/topo en PDF.

La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí.

Aproximación

Dejamos el coche en el refugio Santa Cecilia “Bartomeu Puiggros” que se encuentra junto a la carretera que va desde el Monasterio de Montserrat a can Massana (BP-1103). Saliendo del aparcamiento dirección Can Massana, al otro lado de la carretera, reseguiremos el camino siempre dirección Can Massana. En una bifurcación nos encontraremos un poste indicativo de canal de San Jeroni, tomaremos el camino que asciende. Seguiremos hasta encontrarnos un poste indicativo de canal de la Font de la Llum (llevaremos caminando unos 20’), donde tomaremos la dirección de Portell del Migdia. Ascendemos toda la canal hasta llegar a un collado. Al cabo de unos 7 minutos de descenso desde dicho collado, el camino se bifurca. Tomamos el camino de la izquierda (tendríamos que ver un poste redondo a nuestra izquierda, junto a la pared, donde no se distingue el texto).

Foto desde pie de vía
Foto desde pie de vía

Seguiremos unas marcas amarillas hasta unos 80 metros antes de la Agulla de la Pilota donde nos meteremos a mano izquierda por una torrentera. La reseguimos hasta que veamos la base de la pared.

La Vía

  • L1 (6b (V+/A1) – 30m): Desde el suelo tenemos que ver el primer parabolt que estará a unos 6 metros por encima de nosotros. A medida que escalemos iremos viendo los seguros. En general en la vía cuestan de ver en algunos tramos. En algún caso hemos salido de un parabolt sin ver el siguiente. A medida que avancemos la escalada se volverá más fina. Hay que ir con algo de cuidado porque hay algún que otro canto que tiene la pinta de poder saltar en cualquier momento. Algo antes de que se termine la fisura tendremos un parabolt a nuestra derecha, en la placa y antes de la reunión.
  • L2 (6a (V+/A0)– 25m): Hacia muestra derecha veremos el inicio de una nueva fisura. El primer parabolt lo tenemos a mitad de flanqueo hacia la fiura, el segundo un metro por debajo de la parte rota a pie de fisura y el tercero en la otra pared. Una vez superado el tercer parabolt ascenderemos rectos, siguiendo los seguros, para ir a buscar la reunión. La roca en general se nota de calidad.
  • L3 (V – 30m): Salimos de nuevo hacia la derecha para bordear un agujero. Una vez superado, nos dirigiremos hacia la izquierda siguiendo lo más fácil. Al cabo de poco se pondrá más vertical y tendremos que ir hacia nuestra derecha. En el momento que se ponga más fácil no veremos ningún parabolt. Tenemos que seguir rectos, tenemos la reunión justo encima. Roca muy buena.
  • L4 (V+ – 30m): Encima de nosotros veremos un gran techo. Este largo se dirige hacia la izquierda para ir a buscar el espolón que forma con el techo. O sea que primero tenemos que ir hacia nuestra izquierda, para, a posteriori flanquear ascendiendo hacia la derecha. En el momento que estemos encima de unos pies que se ven rotos, ascendemos rectos hasta la R.

Retorno

Se rapela por la misma vía, desde la R4 bajamos hacia la R2 y desde ahí hacia el suelo. Deshacemos el camino de ida.

Opinión y experiencia personal

Últimamente llevaba escalando unas vías bastante duras y esta me ha parecido muy asequible. Las expansiones muy correctas. No hay unos alejes enormes que den.

La roca en el primer largo hay que vigilarla. En el resto la considero bastante mejor.

Realizada 30/6/2018

Referencias

Web La noche del loro 2

Web Espurnes de Lluís Nadal

Web Escalatroncs

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