Zona: Paret Bucòlica. Cinglera dels Espluvins
Aperturistas: Franc Garcia y Ramon Rubio, septiembre 1995
Dificultad: 6a+
Dificultad obligada: V+
Longitud: 190m
Orientación: Sureste
Equipamiento: Equipada con parabolts y pitón.
Material: 12 cintas, opcional camalot #0.5, semáforo de aliens y estribo
Horario: Aproximación 15’, escalada 2h30’, 40′ retorno
Agua: Intentar pillar en Oliana

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí

Aproximación

Si vamos desde Oliana hacia Coll de Nargó por la C.14, pasaremos por varios túneles. Entre el primer y segundo túnel encontraremos el punto kilométrico 149. Entre el segundo y el tercero nos encontramos un pequeño edificio (casa) de mantenimiento de carreteras y justo antes de entrar en el tercer túnel hay un desvío hacia la derecha de la antigua carretera que habrá que tomar. Al cabo de unos 300 metros encontraremos un aparcamiento a mano derecha. Desde dicho parking se ve la pared y se reconoce la vía.

Caminamos 100 metros hacia atrás a buscar un barranco. Cuando avancemos nos encontraremos algún hito. Después de una curva cerrada ya nos separamos del barranco y nos dirigimos hacia la pared. Deja de haber camino definido y cada uno se mete por donde puede. El pie de vías es identificable por la inscripción en rojo de Balsam de Tigre.

La Vía

L1 (V+ – 40m): Inicio tumbado fácil que se irá poniendo más vertical. A partir de una repisa vendrá un tramo de pared desplomado, pero con buen canto. El largo seguirá con una tónica de placa hasta la reunión.
L2 (V+ – 30m): Desde la reunión se ven los parabolts con tendencia hacia la izquierda. El primero está alto, pero nos asegura un paso a bloque. Habrá buen canto para superarlo. Una vez resuelto, escalar por placa buenísima con tendencia hacia la izquierda. Los seguros nos llevarán hasta la reunión.
L3 (V+ – 40m): Si miramos hacia la izquierda, a la izquierda de una sabina pequeña y por encima de una grande veremos un parabolt. Es el primero visible, pero no el primero del largo. Vamos en esa dirección pasando por unos bloques para alcanzar dicho seguro. Es incómodo de chapar, pero a partir ahí la escalada ya será más bien de placa. Al final de largo tendremos un tramito corto herboso que acaba por un diedrillo; superado, a la derecha, encontraremos la reunión.
L4 (V+ – 20m): El primer seguro se ve clarísimamente desde la reunión. Hay un paso para llegar a él, pero si fuera necesario, hay una fisura más fácilmente alcanzable donde se puede autoproteger el paso. Chapado el primer seguro, se continúa resiguiendo la fisura. Cuando ésta se acabe y vayamos más por placa, habrá que vigilar la roca. Rectos llegaremos a la r
L5 (6a+ – 20m): Desde la reunión se ven los seguros. Escalamos un tramo fácil para ir a buscar la roca anaranjada, donde aumentará la dificultad. Nos dirigimos hacia un techo desplomado asegurado con un parabolt. Una vez superado, tendremos de nuevo un tramito de escalada más fácil hasta llegar a la reunión.
L6 (IV+ – 20m): La mayor parte es de III grado y habrá que superar algún tramo de IV. En caso de duda, ir con tendencia hacia la derecha que es el ascenso es más fácil. Elegir algún árbol para montar R.

Retorno

Si no hemos llegado a la parte superior, nos tocará subir un poco más hasta que pasemos al otro lado de la pared. En cuanto lleguemos, se debería intuir un camino pisado. Lo tomamos hacia la izquierda. Estará con hitos. Los reseguimos hasta llegar de nuevo a la carretera. Habrá algún tramo en el descenso expuesto, y la parte final de la bajada por la canal es incómoda.

Opinion personal y experiencia personal

Vía guapa con roca en general excelente y reuniones cómodas. Hay que vigilar un poco al final del cuarto largo y en el sexto largo. En este último, una piedra se podría ir hacia la vía vecina Terra de Dinosauris, que suele ser bastante transitada. Pasó en nuestro caso con la cordada que teníamos delante.

Respecto a opcional camalot #0.5, semáforo de aliens y estribo es porque hay alejes y puede ir bien. Nosotras llevábamos los friends y colocamos el #0.5 en el cuarto largo. Estribo es únicamente por unos pasos concretos de bloque. Si no se quiere llevar, se puede sustituir por una cinta ya que únicamente puede ser necesario en pasos puntuales. En los pasos duros de bloque habrá parabolt, pero que nadie se espere un seguro pegadito para poder hacer una A0 cómodamente.