Diretta Dimai. Cinque Torri

  • Zona: Cima Sud. Torre Grande. Cinque Torri
  • Aperturistas: Giuseppe Dimai, C. Degasper, G. Ghedina e A. Verzi 1933
  • Dificultad: 6a+/A0
  • Dificultad obligada: V+/A0
  • Longitud: 170 metros
  • Orientación: sur
  • Equipamiento: semiequipada con químicos, parabolts y clavos
  • Material: 12 cintas, semáforo aliens, friends hasta #3, juego discreto de tascones
  • Horario: 15’ aproximación, 3h15’ escalada,50’ retorno (incluyendo rápeles)
  • Agua: se puede comprar en el refugio de Scoiattoli o el de Cinque Torri

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí.

Aproximación

La aproximación se puede realizar desde el refugio de Scoiattoli o el de Cinque Torri. En nuestro caso elegimos este último. Dejamos el coche en la carretera justo antes de llegar al refugio. Nos encontraremos con una barrera y no podemos llegar hasta el propio refugio.

Pie de vía
Pie de vía

Desde la barrera del refugio de Cinque Torri, ya veremos la cara sur Torre Grande, es justo la que nos queda delante. Ascendemos por el camino siguiendo las señales de Giro delle Torri, que nos llevará a la pared de la Torre Grande y prácticamente al pie de vía.

La Vía

  • L1 (V – 30m): Empezamos por terreno fácil, pero lentamente se irá incrementando la dificultad. A la derecha tenemos una fisura más marcada. El primer pitón que queda cerca de dicha fisura lo utilizamos, pero a partir de ahí escalamos paralelos un metro más a la izquierda. A unos 20 metros del suelo hay una reunión en el lado derecho, que seguramente no vemos si estamos escalando por la izquierda, pero el compañero sí que lo ve desde el suelo.  En nuestro caso tampoco la usamos. Seguimos ascendiendo hasta una R cómoda a la derecha
  • L2 (V- – 35m): En otras reseñas, nuestro segundo largo en realidad son dos largos. Salimos rectos por un terreno fácil hasta que nos encontramos una fisura amplia por la izquierda y escalada algo más de placa a la derecha. Nosotros subimos por la izquierda y un metro después nos pasamos a la derecha para seguir ascendiendo. Nos saltamos la R y continuamos por terreno fácil, volveremos a encontrar un nuevo tramo de roca y de nuevo terreno fácil hasta la R.
  • L3 (6a/A0 – 25m): A la izquierda, en la otra pared vemos una ristra de paraboles, esa es una variante. Nosotros hicimos la vía original, aprovechamos el primer parabolt, pero seguimos flanqueando hacia la izquierda sobre la horizontal. Damos la vuelta al espolón y seguimos flanqueando hasta que la roca tenga pinta de rampa hacia la derecha. También vemos algún seguro. Los pasos se irán poniendo más verticales. Hay un punto en que cuesta de leer los pasos, pero está bien asegurado y es el punto de A0. Hay buenas manos si nos estiramos. Una vez superado, seguimos ascendiendo. Nos encontraremos con antigua R con pitones, de ahí vamos unos metros hacia la izquierda a buscar una R de químicos y dos spits. Como referencia de lo que se ve desde la R, hay una fisura a nuestra derecha por encima de nosotros hemos de ver unos pitones y cerca de ellos, a la misma altura unos paraboles.
  • L4 (IV – 15m): Desde la R vemos el primer químico, ascendemos hasta él y seguimos flanqueando hacia la izquierda prácticamente horizontal siguiendo lo más evidente y fácil. Al cabo de unos 15 metros nos encontraremos con la R.
  • L5 (6a+ – 30m): Empalmamos dos largos de la vía original. Desde la R, a nuestra derecha, vemos el primer químico. La primera parte del largo, hasta lo que es la R que nos saltamos, tiene una tendencia hacia la derecha y escalada más de placa. Nos dirigimos hacia una especie de chorreras negras que se ven desde la R anterior. No tenemos que meternos sobre ellas. Llegaremos hasta la R que chapamos, y seguimos con tendencia hacia la izquierda con una escalada atlética, desplomada y de buen canto. Una vez superado el desplome, nos dirigimos hacia la derecha a buscar la R.
  • L6 (III – 30m): Desde la R no se ve nada que nos pueda guiar. Salimos por la izquierda de la R, veremos una canal profunda, pero escalamos la roca que queda a su derecha. Vamos serpenteando, buscando el terreno más fácil. Cuando lleguemos arriba, hacia la derecha encontraremos la R.

Descenso

Acabamos de subir hasta la terraza, hemos de ver un hito a la izquierda. Es uno que tiene unos collares colgando. A un metro de este hito, hacia el norte, encontramos la instalación de rápel. Realizamos un primer rápel de 25 metros. Desde ahí, nos dirigimos hacia la derecha mirando la pared que acabamos de rapelar. Hay una rampa a descender antes de llegar a la nueva instalación de rápel. Es un rápel volado de unos 50 metros. No desencordarse en cuando toquemos suelo, sino que seguir descendiendo aprovechando el rápel; hay algún resalte jodido de bajar si no estamos encordados. Cuando se haya acabado la cuerda, seguimos descendiendo y mirando hacia abajo, a la izquierda, hay una instalación de rápel. Realizamos un último rapel de unos 20 metros y estaremos en el suelo. Seguimos descendiendo bordeando la cima grande, pasaremos por el pie de vía y deshacemos el camino de ida.

Opinión y experiencia personal

Es una de las vías más repetidas de la pared. Bastante guapa y fácilmente combinable con otras. Es alucinante la bajada y ver el interior de la Torre Grande. Los primeros dos largos son comunes con otras vías, por lo que suele haber gente. Es recomendable llegar a primera hora de la mañana para hacerla y no encontrarnos cola. Roca muy buena.

El grado en general está apretado. No ir con el nivel justo.

En la bajada nos liamos, no es la que se suele hacer. Pero hablando con gente, no hemos sido los primeros en equivocarnos bajando por ahí. Es la que hemos descrito. Por internet se pueden encontrar las descripciones de descenso oficial.

Realizada 18/9/2020

Referencias

Web de Sergio Ramella

Web Dolomiti SkiRock

Web Sass Balòss

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